Quanto rovina davvero la decolorazione?

Non esiste una decolorazione delicata, esiste solo una decolorazione ben condotta. Tutto ciò che viene venduto come delicato o è un tonalizzante che non schiarisce affatto, oppure è un decapaggio, cioè la stessa chimica diluita. Il processo in sé non cambia mai.

Non è un argomento contro. Milioni di persone portano capelli decolorati per anni in ottime condizioni. A decidere il risultato sono quanto si chiede a una singola seduta e cosa succede fra una seduta e l'altra. Questo articolo copre entrambe le cose senza drammatizzare e senza minimizzare.

Un capello ha tre strati. All'esterno sta la cuticola, con le squame sovrapposte come tegole. Sotto c'è la corteccia, che tiene la melanina dentro filamenti di cheratina legati fra loro. Nei capelli spessi c'è anche un midollo al centro.

Il decolorante è una polvere alcalina più l'ossigeno, cioè una soluzione di acqua ossigenata. L'alcalino gonfia la cuticola perché il perossido possa raggiungere la corteccia, dove spezza la melanina in frammenti più piccoli e incolori. Quei frammenti se ne vanno con il risciacquo, e il capello è più chiaro perché contiene meno pigmento.

Quanto più chiaro dipende da dove parti. La scala dell'altezza di tono va da 1, il nero, a 10, il biondo platino. Una singola seduta schiarisce di due-quattro toni a seconda dei volumi dell'ossigeno, ed è il motivo per cui andare da un 3 a un 9 è un percorso e non un appuntamento.

Due effetti collaterali sono inevitabili. Una parte dei legami di cheratina che danno elasticità al capello viene danneggiata lungo la strada. E la cuticola non si richiude mai più altrettanto stretta, quindi il capello è più poroso: assorbe umidità in fretta e la perde altrettanto in fretta. È esattamente per questo che il tonalizzante se ne va da un capello decolorato più in fretta che da uno vergine.

Puoi valutarlo a casa senza strumenti. Tendi delicatamente un singolo capello bagnato fra due dita. Un capello sano si allunga un po' e torna indietro. Un capello sfibrato si allunga moltissimo, non torna, oppure si spezza.

Fallo da bagnato, perché è da bagnato che il capello è più elastico e quindi più eloquente, e usa un capello preso dalla spazzola invece di uno ancora attaccato alla testa.

Quando compaiono insieme più di questi segnali, l'appuntamento successivo è un taglio e non una schiaritura. Fin dove va tolto il danno è spiegato in doppie punte: tagliare o trattare.

I volumi dell'ossigeno

In Italia l'ossigeno si indica in volumi: 10 volumi (3 %), 20 volumi (6 %), 30 volumi (9 %) e 40 volumi (12 %). Più alto è il numero, più toni per seduta e più stress. Poiché il cuoio capelluto irradia calore, alla radice serve spesso un volume più basso che sulle lunghezze.

Il tempo di posa

Il decolorante si sciacqua a vista, non a cronometro: il numero indicato dal produttore è un tetto, di solito non oltre i 50 minuti. Lasciarlo su per strappare un altro tono è l'errore più comune in assoluto nelle applicazioni fatte in casa.

La distanza fra le sedute

Quattro-otto settimane fra una schiaritura e l'altra. Provare a comprimere tutto il percorso dal castano scuro al biondo in una sola seduta produce esattamente il danno di cui parla questo articolo.

I protettori dei legami

I bond builder — in salone li sentirai spesso chiamare con il nome del marchio più noto — si miscelano nel decolorante e proteggono una parte dei legami interni durante il servizio. Non rendono la decolorazione innocua, ma riducono la rottura in modo misurabile, e un buon salone li tira fuori senza che glielo si chieda sulle schiariture importanti.

Un'avvertenza sull'ordine: un bond builder non è un balsamo. Stabilizza la struttura ma non rende il capello morbido. Usato da solo, senza maschera, lascia capelli forti e di paglia.

I tre schemi di danno che finiscono nella lista delle correzioni di un salone nascono quasi tutti in casa: tirare il decolorante sulle lunghezze già decolorate, due schiariture nello stesso giorno, e decolorante sopra capelli trattati con pigmenti diretti o henné.

La sovrapposizione è il classico. Spalmare il prodotto dalla radice alle punte schiarisce le lunghezze una seconda, una terza e una quarta volta. La radice diventa chiarissima, le lunghezze diventano porose e alla fine si spezzano all'altezza delle spalle.

Conta anche la sequenza. Decolorazione e ristrutturazione chimica non stanno mai nello stesso giorno. Perché questo sia particolarmente critico intorno alla stiratura permanente è spiegato lì.

Sui rimedi della nonna

Succo di limone, camomilla, bicarbonato, miele e acqua ossigenata da supermercato tornano di continuo come alternative delicate. Tutto ciò che schiarisce davvero lo fa con la stessa chimica del decolorante — solo senza controllo del pH e senza la possibilità di sciacquare al momento giusto. Tutto ciò che non schiarisce fa semplicemente perdere tempo. Il limone al sole aggiunge secchezza, e il bicarbonato è fortemente alcalino: gonfia la cuticola senza dare in cambio nemmeno un tono.

La differenza in salone non è il prodotto ma il controllo: valutare l'altezza di tono, scegliere i volumi, lavorare a sezioni, controllare ogni pochi minuti, sciacquare al momento giusto. Sono questi cinque passaggi a mancare in casa.

Se hai vecchia tinta sui capelli, la prova su ciocca non è facoltativa. Un salone la esegue in venti minuti e dopo sa se schiarire è possibile. Nei saloni che accettano prenotazioni online di solito si può prenotare a parte un breve appuntamento di consulenza proprio per questo.

I capelli decolorati hanno bisogno di due cose alternate: idratazione e proteine. L'idratazione dà morbidezza, le proteine danno struttura. Troppe proteine rendono il capello fragile, troppa idratazione lo rende molle. Un ritmo che funziona è una maschera idratante a settimana e un ristrutturante ogni tre-quattro settimane.

• Lava tiepido e risciacqua freddo.
• Strizza i capelli bagnati invece di strofinarli: da bagnato il capello decolorato è al massimo della fragilità.
• Pettine a denti larghi al posto della spazzola sul bagnato, partendo dalle punte e salendo.
• Tieni piastra e ferro fra i 150 e i 180 gradi e non usarli mai senza protettore termico.
• Spunta le punte ogni 10-12 settimane, anche mentre allunghi.

Due parole sugli oli: rivestono il capello e lo rendono scorrevole, ma entrano poco nella fibra, quindi chiudono una routine invece di sostituire una maschera. E due sulla pazienza: dopo una schiaritura importante servono sei-otto settimane perché i capelli tornino a sembrare normali. Portare avanti con costanza una routine semplice batte provare un prodotto nuovo ogni settimana.