Wie schädlich ist Blondieren wirklich?

Es gibt keine schonende Blondierung, es gibt nur eine gut geführte. Wer das anders verspricht, meint entweder eine Tönung, die gar nicht aufhellt, oder ein Blondierbad, das weniger stark verdünnt arbeitet. Der Vorgang selbst ist chemisch immer derselbe.

Das ist kein Grund, darauf zu verzichten. Millionen Menschen tragen jahrelang blondiertes Haar in gutem Zustand. Entscheidend ist, was zwischen den Terminen passiert und wie viel in einer Sitzung verlangt wird. Dieser Artikel beschreibt beides, ohne zu dramatisieren und ohne zu beschönigen.

Ein Haar besteht aus drei Schichten. Außen liegt die Schuppenschicht, dachziegelartig übereinander. Darunter der Faserstamm mit dem Farbpigment Melanin, gehalten von Keratinsträngen, die untereinander mit Brücken verbunden sind. Innen liegt bei dickem Haar noch ein Mark.

Die Blondierung besteht aus einem alkalischen Pulver und einem Entwickler, also einer Wasserstoffperoxid-Lösung. Das Alkali quillt die Schuppenschicht auf, damit das Peroxid ins Innere gelangt. Dort zerlegt es das Melanin in kleinere, farblose Bruchstücke. Diese Bruchstücke werden ausgewaschen – das Haar ist heller, weil weniger Pigment darin ist.

Wie hell es dabei wird, hängt von der Ausgangsstufe ab. Die Skala reicht von Stufe 1 (schwarz) bis Stufe 10 (hellstes Blond). Eine Sitzung schafft je nach Entwicklerstärke zwei bis vier Stufen – von Stufe 3 auf Stufe 9 zu kommen, ist deshalb kein einzelner Termin, sondern ein Weg über mehrere.

Zwei Nebenwirkungen sind unvermeidlich. Erstens: Ein Teil der Keratinbrücken, die dem Haar Elastizität geben, wird mit angegriffen. Zweitens: Die Schuppenschicht schließt danach nie wieder ganz so dicht wie vorher. Das Haar wird poröser, nimmt schneller Feuchtigkeit auf und verliert sie ebenso schnell. Genau deshalb wäscht sich jede Tönung aus blondiertem Haar schneller aus.

Der Zustand lässt sich zu Hause grob prüfen, ohne Gerät. Zieh ein nasses Haar vorsichtig zwischen zwei Fingern lang. Gesundes Haar dehnt sich etwas und federt zurück. Überstrapaziertes Haar dehnt sich weit, kehrt nicht zurück oder reißt.

Der Test funktioniert nur im nassen Zustand, weil Haar nass am dehnbarsten und damit am aussagekräftigsten ist. Prüf ein einzelnes Haar aus der Bürste, nicht eine ganze Strähne am Kopf.

Wenn mehrere dieser Zeichen zusammenkommen, ist der nächste Termin kein Aufhelltermin, sondern ein Schnitt. Wie viel abgeschnitten werden muss, hängt davon ab, wie weit der Schaden hinaufreicht – siehe Spliss schneiden oder pflegen.

Vier Stellschrauben entscheiden über den Unterschied zwischen beherrschbar und ruiniert.

Die Entwicklerstärke

Entwickler gibt es in 3 Prozent (10 vol), 6 Prozent (20 vol), 9 Prozent (30 vol) und 12 Prozent (40 vol). Je höher, desto mehr Stufen Aufhellung pro Sitzung und desto mehr Belastung. Am Ansatz reicht wegen der Kopfwärme oft eine niedrigere Stufe als in den Längen.

Die Einwirkzeit

Blondierung wird nach Sicht abgenommen, nicht nach Uhr – die Herstellerangabe ist die Obergrenze, in der Regel höchstens 50 Minuten. Länger zu warten, um noch eine Stufe herauszuholen, ist der häufigste Fehler bei Anwendungen zu Hause.

Der Abstand zwischen Terminen

Vier bis acht Wochen zwischen zwei Aufhellungen. Wer den Weg von dunkel zu blond in einer Sitzung erzwingen will, riskiert genau den Schaden, um den es hier geht.

Bondbuilder

Bondbuilder werden in die Blondierung gemischt und schützen einen Teil der Verbindungen im Haar während der Behandlung. Sie machen Blondieren nicht harmlos, aber sie verringern messbar den Bruch. Ein guter Salon setzt sie bei starken Aufhellungen von sich aus ein. Es gibt sie zusätzlich als Nachbehandlung für zu Hause – dort arbeiten sie langsamer, aber sie ergänzen die Salonanwendung sinnvoll.

Wichtig ist die Reihenfolge: Ein Bondbuilder ersetzt keine Pflege und keine Feuchtigkeit. Er stabilisiert die Struktur, macht das Haar aber nicht geschmeidig. Wer nur Bondbuilder benutzt und keine Maske, bekommt festes, aber strohig wirkendes Haar.

Die drei häufigsten Schäden, die im Salon repariert werden müssen, entstehen zu Hause: Blondierung über bereits blondierte Längen ziehen, zwei Aufhellungen an einem Tag, und Blondierung auf mit Direktziehpigmenten oder Henna behandeltes Haar.

Das Überlappen ist der Klassiker. Wer das Produkt vom Ansatz bis in die Spitzen zieht, hellt die Längen ein zweites, drittes, viertes Mal auf. Der Ansatz wird hell, die Längen werden porös und brechen irgendwann auf Schulterhöhe ab.

Auch die Reihenfolge zählt: Blondierung und chemische Umformung gehören nie an denselben Tag. Warum das bei chemischer Haarglättung besonders kritisch ist, steht dort im Detail.

Bei Farbresten im Haar ist eine Strähnenprobe Pflicht. Ein Salon kann sie in zwanzig Minuten machen und weiß danach, ob überhaupt aufgehellt werden kann. Bei Salons mit Online-Terminbuchung lässt sich dafür oft ein kurzer Beratungstermin separat buchen.

Die Sache mit dem Hausmittel-Aufhellen

Zitronensaft, Kamille, Backpulver, Honig und Wasserstoffperoxid aus der Drogerie tauchen regelmäßig als angeblich sanfte Alternativen auf. Zwei Dinge dazu: Was tatsächlich aufhellt, tut es über denselben chemischen Weg wie Blondierung – nur unkontrolliert, ohne pH-Steuerung und ohne die Möglichkeit, rechtzeitig abzunehmen. Und was nicht aufhellt, kostet nur Zeit. Zitronensaft in der Sonne trocknet zusätzlich aus, Backpulver ist stark alkalisch und quillt die Schuppenschicht ohne jeden Farbeffekt.

Der Unterschied zum Salon ist nicht das Produkt, sondern die Kontrolle: Ausgangsstufe bestimmen, Entwicklerstärke wählen, in Partien arbeiten, alle paar Minuten prüfen und im richtigen Moment abnehmen. Genau diese fünf Schritte fehlen zu Hause.

Blondiertes Haar braucht zwei verschiedene Dinge im Wechsel: Feuchtigkeit und Protein. Feuchtigkeit macht geschmeidig, Protein gibt Halt. Zu viel Protein macht spröde, zu viel Feuchtigkeit macht schlapp. Ein guter Rhythmus ist eine Feuchtigkeitsmaske pro Woche und eine Proteinbehandlung alle drei bis vier Wochen.

• Lauwarm waschen, kalt ausspülen.
• Nasses Haar nicht rubbeln, sondern ausdrücken – blondiertes Haar ist nass am empfindlichsten.
• Grobzinkiger Kamm statt Bürste im nassen Zustand, von unten nach oben arbeiten.
• Hitze auf 150 bis 180 Grad begrenzen und nie ohne Hitzeschutz.
• Spitzen alle 10 bis 12 Wochen kürzen, auch wenn Du Länge aufbauen willst.

Ein Wort zu Ölen: Sie liegen auf dem Haar und machen es geschmeidig, aber sie ersetzen keine Maske, weil sie kaum in die Faser gelangen. Als Abschluss nach der Pflege sind sie sinnvoll, als einziges Pflegemittel für blondiertes Haar nicht.

Und ein Wort zur Geduld: Nach einer starken Aufhellung braucht das Haar sechs bis acht Wochen, bis es sich wieder normal anfühlt. In dieser Zeit bringt es mehr, konsequent dieselbe einfache Routine zu fahren, als jede Woche ein neues Produkt auszuprobieren.