La décoloration abîme-t-elle vraiment les cheveux ?

Il n'existe pas de décoloration douce, seulement une décoloration bien conduite. Ce qui se vend comme doux est soit une patine qui n'éclaircit pas du tout, soit un bain de décoloration, c'est-à-dire la même chimie diluée. Le procédé, lui, ne change jamais.

Ce n'est pas un argument contre. Des millions de personnes portent des cheveux décolorés pendant des années dans un excellent état. Ce qui décide du résultat, c'est ce qu'on demande à une seule séance et ce qui se passe entre deux. Cet article traite des deux, sans dramatiser et sans enjoliver.

Un cheveu compte trois couches. À l'extérieur, la cuticule, dont les écailles se recouvrent comme des tuiles. En dessous, le cortex, qui abrite le pigment de mélanine dans des chaînes de kératine reliées entre elles par des liaisons. Les cheveux épais ont en plus une moelle au centre.

Une décoloration, c'est une poudre alcaline associée à un oxydant, c'est-à-dire une solution de peroxyde d'hydrogène. L'alcalin gonfle la cuticule pour que le peroxyde atteigne le cortex, où il fragmente la mélanine en petits morceaux incolores. Ces fragments partent au rinçage, et le cheveu est plus clair parce qu'il contient moins de pigment.

Jusqu'où il s'éclaircit dépend du point de départ. L'échelle va du ton 1, le noir, au ton 10, le blond le plus pâle. Une séance décape deux à quatre tons selon la force de l'oxydant, ce qui explique pourquoi passer d'un 3 à un 9 est un itinéraire et non un rendez-vous.

Deux effets secondaires sont inévitables. Une partie des liaisons de kératine qui donnent au cheveu son élasticité est endommagée au passage. Et la cuticule ne se referme plus jamais tout à fait : le cheveu devient poreux, il prend l'humidité vite et la perd tout aussi vite. C'est exactement pour cela qu'une patine part plus vite d'un cheveu décoloré que d'un cheveu vierge.

Cela s'évalue chez soi sans matériel. Étirez doucement un cheveu mouillé entre deux doigts. Un cheveu sain s'allonge un peu et revient. Un cheveu surtraité s'allonge beaucoup, ne revient pas, ou casse.

Faites-le sur cheveu mouillé, parce que c'est là qu'il est le plus élastique et donc le plus parlant, et prenez un cheveu resté dans la brosse plutôt qu'un cheveu encore sur votre tête.

Quand plusieurs de ces signes apparaissent ensemble, le prochain rendez-vous est une coupe, pas un éclaircissement. Jusqu'où il faut remonter pour retirer la partie abîmée est traité dans fourches : couper ou soigner.

La force de l'oxydant

Les oxydants existent en 10 volumes (3 %), 20 volumes (6 %), 30 volumes (9 %) et 40 volumes (12 %), qui est le maximum autorisé dans un cosmétique capillaire. Plus le chiffre est haut, plus on gagne de tons par séance et plus le cheveu est sollicité. Comme le cuir chevelu rayonne de la chaleur, la racine demande souvent un volume plus faible que les longueurs.

Le temps de pose

Une décoloration se rince à vue, pas au minuteur : la durée du fabricant est un plafond, rarement au-delà de 50 minutes. La laisser poser pour arracher un ton de plus est l'erreur la plus fréquente en application à domicile.

L'espacement entre les séances

Quatre à huit semaines entre deux éclaircissements. Vouloir compresser tout le trajet du brun au blond en une seule séance produit exactement les dégâts dont parle cet article.

Les protecteurs de liaisons

Ces additifs se mélangent à la décoloration et protègent une partie des liaisons internes pendant la prestation. Ils ne rendent pas la décoloration inoffensive, mais ils réduisent la casse de façon mesurable, et un bon salon les sort sans qu'on les demande sur un éclaircissement fort.

Une nuance sur l'ordre des choses : un protecteur de liaisons n'est pas un après-shampooing. Il stabilise la structure, il n'assouplit pas. Utilisé seul, sans masque, il laisse un cheveu solide et sec comme de la paille.

Les trois schémas de dégâts qui atterrissent sur la liste des corrections d'un salon commencent presque tous à la maison : tirer la décoloration sur des longueurs déjà décolorées, deux éclaircissements le même jour, et une décoloration sur des cheveux traités au henné ou à la coloration directe.

Le recouvrement est le classique. Balayer le produit de la racine aux pointes éclaircit les longueurs une deuxième, une troisième et une quatrième fois. La racine devient lumineuse, les longueurs deviennent poreuses, et elles finissent par casser à hauteur d'épaules.

L'ordre compte aussi. Décoloration et restructuration chimique ne se font jamais le même jour. Pourquoi c'est particulièrement critique autour d'un défrisage est un sujet à part.

À propos des méthodes de placard

Jus de citron, camomille, bicarbonate, miel et eau oxygénée de pharmacie reviennent sans cesse comme alternatives douces. Tout ce qui éclaircit vraiment le fait par la même chimie que la décoloration — simplement sans contrôle du pH et sans possibilité de rincer au bon moment. Tout ce qui n'éclaircit pas ne coûte que du temps. Le citron au soleil ajoute de la sécheresse, et le bicarbonate est fortement alcalin : il gonfle l'écaille sans aucun bénéfice de couleur.

Ce qui distingue le salon, ce n'est pas le produit mais le contrôle : évaluer le ton, choisir l'oxydant, travailler par sections, vérifier toutes les quelques minutes, rincer au bon moment. Ce sont ces cinq étapes qui manquent à la maison.

S'il y a de l'ancienne couleur dans vos cheveux, le test sur mèche n'est pas facultatif. Un salon le réalise en vingt minutes et saura ensuite si un éclaircissement est seulement possible. Chez les salons qui prennent les rendez-vous en ligne, un court créneau de diagnostic se réserve en général séparément, précisément pour cela.

Un cheveu décoloré a besoin de deux choses en alternance : de l'hydratation et des protéines. L'hydratation donne la souplesse, les protéines donnent la structure. Trop de protéines rend cassant, trop d'hydratation rend mou. Un rythme praticable : un masque hydratant par semaine et un soin protéines toutes les trois à quatre semaines.

• Laver tiède, rincer froid.
• Presser les cheveux mouillés plutôt que les frotter — un cheveu décoloré est le plus fragile quand il est mouillé.
• Peigne à dents larges plutôt que brosse sur cheveu mouillé, en remontant depuis les pointes.
• Appareils chauffants entre 150 et 180 degrés, et jamais sans thermoprotecteur.
• Un rafraîchissement des pointes toutes les 10 à 12 semaines, même en phase de pousse.

Un mot sur les huiles : elles gainent le cheveu et facilitent le démêlage, mais elles pénètrent peu la fibre — elles terminent une routine, elles ne remplacent pas un masque. Et un mot sur la patience : après un éclaircissement fort, il faut six à huit semaines pour que le cheveu redevienne normal au toucher. Tenir une routine simple vaut mieux que d'essayer un produit nouveau chaque semaine.